Kawazi.Net

Moi
Työn alla möhkön puolien vaihto Nologyn puoliin (3ohm). Ohjeissa kehotetaam ohittaa etuvastus joka on rungossa kiinni. No se etuvastus on jo löytynyt, mutta riittääkö jos vain irroitan siihen tulevan johtoliittimen johtoineen? Ei kamalasti kiinnostais igniterin polttaminen.. Tuossa ohessa juttua aiheesta.
http://www.kz1300.com/techarticles/nology-coils.html

Kaivoin vanhan keskustelun esille, oli hiljattain muutenkin tarpeellinen.

_________________
Kawasaki! katujen ääni

Accelien yhteydessä , tuosta etuvastuksesta , ja poistosta , oli muistelen A1-3 poistettava, joten eroja on tyypeittäin sähköissäkin,että kannattaa kyllä olla tarkkana, se luki eBayn ilmoituksessa, jossa niitä kaupan

_________________
Z 1300 Dfi -84

KZ 1300 B2 Touring -80

Z 900 / 1075 TC -75/-80 Modattu `Lime´

Tuohon edelliseen korjaus -82 and earlier..., http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Accel-Co ... 4028354168

sieltä luettavissa, ainakin Accelit neuvoo... omasta B2 poistettu ainaski

_________________
Z 1300 Dfi -84

KZ 1300 B2 Touring -80

Z 900 / 1075 TC -75/-80 Modattu `Lime´

Asiahan tuosta nyt kyllä jo selväksi tuli. Vastus on kaasariversion juttuja, ruiskuissa ei sitä enää ole. Joten jos sieltä etuvastus löytyy ja käyttöön tulee 3 ohmin puolat, niin etuvastus lähtee.

Tuossa kuva ihan vaan mittasuhteita varten rakennusmalliksi haaroittajasta jota myy z1300.de (eihän sitä nyt sieltä tietty kannata tilaamaan ruveta, mokomaa...).

Finjerryn linkittämällä kz1300.com sivulla on muuten pikkasen harhaanjohtava kuva vastuksesta Accelin puolien kaverina... Asia kyllä saa selvityksen heti perään mutta äkkinäisempi ja vielä huonommalla enklannilla pärjäämään joutuva kuin minä saattaisi olla kummissaan...

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

No nyt on puolat asennettu. Kuitenkin vempaimeen, jonka ainakin luukisin olevan etuvastus tuleekin eriväriset johdot, kuin ohjeissa sanottiin, kuten oheisesta kuvasta näkyy..



Lisäksi keltainen johto on jo kotikutoisen näköisesti liitetty kolmeen punaiseen, tai vaaleanpunaiseen johtoon. !?!
Voikohan olla, että joku olisi jo etuvastuksen poistanut, vaikkakin vehkessä on alkuperäis puolat... (tai ainakin aivan sen näköiset)?
Mahtaisikohan vehjettä edes noitumalla käyntiin, jos näin on asia. Siitäkin näppäisin kuvan ihmeteltäväksi.



No, kun asia nyt on näin, niin en arvannut konetta vielä edes
yrittää käyntiin, vaikka mieli kyllä kovasti teki käynnistyvyyttä kokeilla. Voiko siitä nyt olla jotain vaaraa, että joku paikka kärähtää, jos tuota nyt käyntiin yrittää?

Euvastus näyttää tältä, siis tuo valkorunkoinen vempain keskellä kuvaa (jossa siis 3 punaista johtoa + 1 keltainen ja harmaa kiinnityspanta ympärillä). Linkin kuvan vasemmassa laidassa näyttäisi olevan samat vermeet (johtoliitin ja peltikuorinen komponetti (joku tiennee mikä) kuin ottamassasi ensimmäisessä kuvassa eivätkä mielestäni liity puolasavottaasi millään lailla).

Toisessa kuvassa olevassa systeemissä näyttäisi nimenomaan siltä että etuvastus on poistettu ja vastuksen poistamisen aiheuttava haaroitus on tehty (alkuperäistä vastukseen tulevaa johdotusta hyödyntäen). Puolat lienee jossakin vaiheessa vaihdettu 3 ohmisiin ruiskuversiossa käytettyihin. 3 ohmin puolat ovat samannäköiset kuin 1,5 ohmiset.

Näitten kuvien ja tietojen perusteella laittaisin piuhat kiinni ja koittaisin tulille.

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

Kiitos vastauksesta. Tuskin maltan odottaa työpäivän päättymistä. Pistän tänne sitten raporttia.
Miten muuten tuo puolan vastus mitataan? Ihanko vaan tökkään siinen plussan ja miinuksen väliin piuhat? Kiinnostaisi nyt tietää, että onko nuo nyt sitten ne 3 ohmiset, vai ei. Yleismittari kyllä löytyy.

ensiövastus mitataan + ja - johtojen väliltä (orkkiksissa pinkki ja puolasta riippuen sininen/ musta/vihreä) 1,2-1,9 ohm (Nology:n puola muistaakseni 2,9 ohm)
--------------
toisiovastus mitataan tulpanjohdoista, 12-18 kohm

-tottahan toki vaihdoit uudet tulpanjohdot ja -hatutkin?
hatut pitää sitten olla 5kohm vastuksella......

Jäi vaivaamaan tuo komponenttijuttu että mikä se lienee: kyseinen härpäke on säädin joka syöttää 7 voltin virtaa bensa- ja lämpömittarille.

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

Ihan mielenkiinnosta ja selvyydeksi: huoltomanuskassa annetaan -82-mallin kohdalla järjestelmää kuvailevassa tekstissä ymmärtää että systeemissä olisi kolme vastusta (ikäänkuin jokaiselle puolalle olisi omansa erillisenä). Tätä tukee vielä seuraavalta sivulta löytyvä sytytysasiaa valaiseva "kytkentäkaavio". Näin ei kuitenkaan ole sillä -82:n varsinaisessa kytkentäkaaviossa on vai yksi vastus kuten muidenkin vuosimallien kytkentäkaavioissa ja osanro (cmsnl) on kaikille sama. Etuvastus on sisältänyt kaikissa kaasarivuosimalleissa kolme vastusta samoissa kuorissa mutta jostakin syystä -82 mallin kohdalla on haluttu puhua kolmesta vastuksesta. Epäilen että tämä on saattanut aiheuttaa häslinkiä jossakin vaiheessa kotipajoissa siellä täällä...

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

Hyvin hörähti Möhkö tulille. Uudet 5 ohm:in tulpanhatutkin on vaihdettu. Tulpanjohtoina kylläkin pyörässä jo olleet silikonipintaiset tulpanjohdot. Niitä en uusinut, koskapa olivat sen verran hyväkuntoisen näköiset.
Hieman intoa laimensi se, että yön aikana yksi kaasareista oli vuotanut pytyyn, vaikka juuri olen uudet kaasarihilppeet vaihtanut. Mukaanlukien neulaventtiilitkin.
Kampiakseli pyörähti vain noin puoli kierrosta ja tökkäsi sitten, kuin seinään. Parin uuden yrityksen jälkeen lähti pyörimään. Tietty jouduin sahaamaan jonkin aikaa, koska pytty, tai pari oli selkeästi märkiä, koskapa bensa haisi selkeästi. Outo juttu sinänsä, että se oli vuotanut, koska hanakin oli kiinni.
Onko muilla koskaan pyörä tehnyt samaa? Täytyy varmaan vielä öljyjä nuuskia. Voisi ajatella, että bensaahan on voinut päästä myös männänrenkaiden ohi öljyä lantraamaan. Sehän taas ei olisi hyvä juttu ollenkaan.

bensahanan bakeliittikartio kulunut---> vuotaa, ja tankin sisältä ruostemujua / pieni roska kulkeutunut neulaventtiilin väliin ja vuotaa sen takia.
Mie vaihoin alipainehanan tuon vuotavan orkkiksen tilalle.

Jos niitä puolia satut mittaamaan, niin alkuperäisten "3 ohmisten" ensiövastus on 1,8-2,8 ohm.

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

Kiitos vastauksesta. Täytyyhän ne nyt mitata. Jos ovat kunnossa, niin voishan ne siitten vaikka myydä. Halkeamia ei ainakaan ole.

Oli muuten yhdessä puolassa +/- johdot väärin päin! Ei se sitten varmaan ihme ole, jos ei oikein käyntiin hurahda. - Joskus ammattikouluajoilta muistan, että puola toimii niinkin, että johdot on väärin päin, mutta, että kipinä on silloin heikompi. Ja kyllähän tuo toimi vanhoilla puolillakin kuudella pytyllä, kun sille päälle sattui.

Mittaustulos voi toki olla mitä vaan mutta suositusarvot ORKKISPUOLILLE on ensiöpuolella välillä 1,2-1,9 ohmia ja toisiopuolella 12-18 kilo-ohmia.

Ja tarkennuksena että tämä 1,2-1,9 ohmia on puolille, joiden yhteydessä käytetään etuvastusta, eikö?

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

Alkuperäisistähän tuossa oli puhe, joten niiden kanssa täytyy käyttää etuvastusta.
Mulla on toisessa Nologyn 3 ohmiset joten siinä ei ole etuvastus käytössä.

Juu eikun ihan sillä vaan tuo tarkennus, kun RuiskuMöhkössä ei etuvastusta ole, että jos joku puolihuolimattomasti lukaisee tämän ketjun ja alkaa mittailla puoliaan...

_________________
Kantapääakatemia koulii
http://s1184.photobucket.com/albums/z32 ... %20kootut/
Z 1300 -89

Hei!

Mistä lähtisin vikaa etsimään, kun kuutospytty on pimeänä? Puolat on vaihdettu nologyihin kymmenen vuotta sitten, tulppa on ehjä, tulpanjohto on ehjä, saa bensaa.

Voiko puola olla rikki, jos kuitenkin ykköspytty toimii ihan normaalisti?

_________________
-82, -83 Ja -86 möhköt

Eliminointi onnistuu ainakin vaihtamalla ensin tulppa jostain toisesta sylinteristä, ellei ole jo tehty (ehjiltä vaikuttavat eivät ole aina ehjiä), seuraavaksi sitten (jompikumpi toisista) puolan vaihto keskenään (jos käy jonkun muun puolan käyttö, eli onnistuuko Nologyjen tulpanjohtojen vaihto toiseen puolaan rikkomatta)

Pperiaatteessahan tuon ei pitäisi voida hajota kipinäpuolelta vain toisesta pytystä sylinteriparista, koska sama energia kulkee molempien tulppien läpi, käyttäen vain koneen runkoa välijohtona. Mutta silti usein noin voi käydä että toinen parista menee tulpasta "oikosulkuun" ja toinen toimii ja aina sama pytty -> syy voi olla silti huonossa puolassa/johdoissa ja vain pienessä erossa sylintereissä, toinen saa vähän enemmän bensaa rikastuksessa, pieni ero kärkivälissä tai vähän huonompi puristus ja sitten se tulppa kastuu. Nokinen (uusikaan) tuolppa ei lähde helpolla pelaamaan uudestaan kuin hyvin "hehkutettuna", itse en oikein saanut kuin kynämallisella minitohalla hehkuttamalla posliinieristettä niin kauan että noki paloi pois (eli eriste nousee itsepuhdistuslämpötilaan ja se on melko kauan tohotusta, eika esimerksi onnistunut keskikokoisella toholla ollenkaan...) tuolla voi myös eliminoida liikaa rikastusta, laittaa kuuman tulpan paikoilleen ja starttaa - liika rikastuskaan ei kastele kuumaa tulppaa helposti. Siinä tarvitsee käyttää muutenkin jotain muuta kuin sormia pitelemisessä, lämpö johtuu kaikkialle. Joskus myös ohjauspuolen/pienjännitepuolen satunnaiset pätkimiset ovat aiheuttaneet sen että tulppa kastuu, Noiden -80-luvin sytkien energia ei oikein riitä edes alkaisi kierroksillakaan sytyttämään kerran kastuttuaan.

Muuten tietysti kaikki muukin vaikuttaa herkkyyteen, huono akku, huonot puristukset, huono bensa(vanha), bensan saanti. Onko tuo ruiskulla vai kaasareilla?

_________________
GPZ 1100 A1 1983

Hei!

Tulppaa olen jo koittanut vaihtaa, tulpat on siis kunnossa.

Tuota puolan vaihtoa voisi tietysti kokeilla seuraavaksi.

Tätä minäkin ihmettelin, että voiko puola vain hajota ”puoliksi”, kun ykköspyssy kuitenkin toimii.

Kyseessä on kaasarimöhkö, puristukset on mitattu (kunnossa on), akku pitäisi olla suht tuore ja bensakaan ei ole mahdottoman vanhaa.

_________________
-82, -83 Ja -86 möhköt

Kyllä puolatkin voi hajota osaksi, mutta se vaikuttaa (pitäisi...) silti samalla lailla molempiin pyttyihin, eli voi todeta helpoimmin vaikka vaihtamalla 1 ja 6 pyttyjen tulpanjohdot keskenään. Usein puolissa on myös merkitty jompikumpi napa, siten että siihen tulee maadoitus, mutta senkin suhteen nuo ovat symmetrisiä, eli toisessa tulpassa kipinän jännitteet ovat toisin päin ja toisessa päinvastoin ja jos vaihtaa puolasta plussan ja maadoittavan johdon keskenään ne päinvastaisuudet vain vaihtaa paikkaa.

Napaisuudesta en tosin ala kiistelemään, koska mielestäni joissain kawan tehtaan ohjeissakin oli tarkkaan määrätty kumpi johto kumpaan napaan ja toisessa taas lukee lopussa ettei järjestyksellä ole väliä hukkakipinäpuolissa. Ennen vanhaan, olisiko ollut plusmaadoitetuissa autoissa (puolalla ja virranjakajalla) kipinän suuntaa optimoitiin siten että sivulektrodi kuluisi enemmän ja keskielektrodi vähemmän, mutta niitä oli 6 voltin systeemeillä ja kipinä oli muutenkin häilyvä ja tulppia rassattiin hintasäästön takia...

Periaatteessa kahdessa tulpassa on toki ihan pieni ero kipinän laadussa, koska elektronit kerääntyvät "kärki"kohtiin ja siinä on pieni ero jos on kyse keskielektrodista ja toisessa sivuelektrodista - mutta ero on kovin pieni, ja kaikkien muiden ohella yleensä hukkuu kohinaan. Itse en ole ainakaan perinteisillä tulpillakaan huomannut eroa vaikka kärkivälin kulumisessa ja sen pitäisi olla ihan mitattavakin ero pitkän ajan kuluessa...

[Edit] Tästä tulikin äidinkielenpähkinä: miten kuuluisi kirjoittaa plusmaadoitettu plusmerkillä: +maadoitettu, +-maadoitettu + -maadoitettu + maadoitettu.... mitäs muuta vielä keksisi

[Edit2] Tulpan vaihto voi muuten tulla eteen melkein joka käynnistysyrityksellä, vaikka vian saisi korjattuakin, niin sen lisäksi täytyy ehkä vaihtaa taas uusi tulppa. Yhdessä moottoripyörässä ei lähtenyt ikinä toimimaan ilman tohotusta, jos sattui kerran kastumaan. Siinä oli toki vähän vikaa sytytyksessäkin (Boyer-Bransden) että kaasareiden säädöissäkin. Noita ominaisuuksia on uudemmissakin, vuosituhannen vaihteen Alfa-Romeo oli kovin huono käynnistymään, jos sitä oli edellisen kerran siirretty vain muutama metri parkkiruudusta toiseen. Jos yritti seuraavaksi käynnistää ilman kaasun avaamista täysin olisi saanut pyörittää akun tyhjäksi, mutta siinä toki muutkin pytyt liittyivät mukaan kunhan sai jotenkin käymään (mutta sytytyskin oli paljon modernimpi ja tehokkaampi COP).

_________________
GPZ 1100 A1 1983