Kawazi.Net

Eli uskaltausiko / kannattaisiko moinen operaatio... liekkö mitään erityistä mitä pitäisi tietää, säädön osalta tiedän että helevetinmoinen urakka (nokat irti + tappelua ketjun ja ajoitusten kanssa sekä palojen etsintä). Ahdistushan sanoinkuvaamaton jos välykset päin p... ja itse ei kykene laittamaan kohdilleen, ja kyydillä hoitoon . Olisikohan miten hyvällä tuurilla vielä kohdillaan, 24tkm huolto tekemättä ja mittarissa 27tkm . Pyörä itselle uusi ja ei tietoa kuuluuko tämä malli venttiilinsyöjäkawojen klaaniin? Tietoa ja mutua otetaan avoimin mielin vastaan

Säätö on helppoa kuin heinänteko
-ota koppa pois ja mittaa välykset, vaikka kahteen kertaan niin tulee kuranttia tietoa
-ketjunkiristin pois
-nokat nippusiteellä ketjuun kiinni niin ei jako katoa
-pukit irti toisesta nokasta
-kupit ja palat pois
-tarkista palan paksuus ja laske uuden arvo ja pistä muistiin

Nyt jos on palakasa tarjolla niin samantien palat vaihtoon, muuten toiselle nokalle sama juttu ja kone jätetään auki palojen jahtaamisen ajaksi

-palat ja kupit paikalleen
-nokka kerrallaan takaisin ja pukit kiinni
-ketjunkiristin paikalleen ja kiristys ohjeen mukaan
-koneen veivaamista kampurasta ja ajoitusten tarkistus (nippusiteet pois! )
-koppa kiinni ja menoksi

Ei tuossa palan vaihdossa niitä nippusiteitä välttämättä tarvi. Ketjun kiristimen irroituksen jälkeen toisesta nokka-akselista pukit pois ja rullaat nokkaa ketjua pitkin kohti toista nokkaa ja jätät nokat rattaiden hampaat vastakkain ketju kireänä, pysyy paikallaan ja jako löytyy takaisin, kun rullaat nokan palan vaihdon jälkeen paikoilleen, pukit kiinni ja sama operaatio tarvittaessa toiselle nokalle, jos on tarvis.
Venttiilin välyksen mittaus onnistuu helpoimmin kun avaat venakopan ja otat tulpat pois ja pyörittelet "tulittaen" sähköstartista vuorollaan 1# sitten 2# sitten 4# ja sen jälkeen 3# sylinterin nokat vastakkaisiin suuntiin, jolloin välykset ovat mitatavissa (muista sammuttaa virrat mittauksen ajaksi, ettei vahingossa osu kyynärpää starttinapille) ja tee paperille "kartta" venttileistä:

Esim:


Pako*****0,05*****0,20*****0,15*****0,20

**********1#******2#******3#******4#

Imu******0,0*****0,10*****0,15*****0,10


Laita vielä palojen koot kuhunkin venttiilivälyksen kohtaan kun käytät nokkia irti. Helpottaa seuraavalla kerralla säätöä, kun tietää minkä kokoista palaa tarvitaan.

Kartta muokattu katsottavammaksi

_________________
Only, I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.

Ja ei se ajoitusten tarkistaminen ole ylivoimainen tehtävä - paitsi joillekin "ammatti"huolloille!

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Ennen kun tälläät kopan kiinni, tarkistus, että välykset pitää kutinsa. Ja sitten vasta koppa kiinni ja menoksi

_________________
http://www.iltalehti.fi/autot/200707126345160_am.shtml

http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/pa ... 14;t=25425

Tuolta löytyy kättä pidempää, eli service manual ZR 7:ään, jonka voi ladata (jos linkki toimii)
Manuaali kannattaa olla hankittuna, mieluummin paperilla kädessä hommaa tehdessä. Siitä näkee kuvien kanssa, miten homma etenee.
Ei ole venttiilihomma vaikea, ja kannattaa tosiaan muistaa, että kaiken maailman huoltajia on myös ammatikseen näitä hommia tekemässä.

Kaasareitten synkronointi kannattaa tarkastaa välysten säädön jälkeen, jos on alipainemittarisarja käytössä. Pieni homma, mutta tekee paljon koneen käytökseen, kun on tikissään. Eikä joutokäynnillä kolise kytkimen kehä (tuolle moottori konstruktiolle tyypillinen)

_________________
Only, I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.

Kiitoksia, paljon tuli tietoa ja nopeasti . Eli koppa pois ja hommiin, tiiviste tuossa mallissa särkynee kuulemmma helposti mutta pitänee katsella oisko helppo tehdä itse kun on aikas tyyris. Niin vieläkö joku tietäs tuon koneen venttiilien kulumisen taipumuksista, Aikas isot myös nuo toleranssit noille välyksille. Imu ja pako samat 0,08-0,18 . Eli jos välyksiä olisi 0,10 niin pitäisi uskaltaa ajaa seuraavat 12tkm? Enpä tiedä

_________________
http://www.iltalehti.fi/autot/200707126345160_am.shtml

Kun nokat on pois paikaltaan kannattaa kyllä toi palikka vaihtaa.
Vi###taa varmaan jos 12 tkm. jälkeen joutuu yhen palikan takia taas purkaan nokan pois

_________________
http://www.iltalehti.fi/autot/200707126345160_am.shtml

Itse olen säädellyt omissa keskareissani välykset tuonne keskivaiheille eli 0,10 menee, mutta 0,15 ei. Ja hyvin on kestänyt tuon säätövälin. No, nyt puhun tietysti noista vanhemmista keskareista, mutta tekniikka on kuitenkin sama myös ZR-7:ssa.

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

ja vielä yksi mutta tärkeä neuvo: älä kiristä nokkapukkien pultteja LIIAN kireälle max. 1.2 kg riittää! p.s onhan sulla momenttiavain
tuo on yks ikävimpiä piirteitä alumiinikansissa joissa kierteet menee paskaksi AIVAN liian helposti...

Tuossa venakopan tiivarissa ei kannata säästellä. Jos se on samanlainen kuin Zephyr 750 mallissa, se on useampi kerroksinen, joka repeää aina avatessa. Originaali maksaa kyllä enemmän, mutta pitää varmasti öljyt sisällä. Päätykumeihin, putsattuihin kannattaa sivellä ohuelti tiivitesilikonia kaveriksi.
Nämä 8-venttiliset Kawasakit eivät kuulu samaan kastiin 16-venttilisten kanssa venttiilinsyöjiin. Venttilien tarkistusvälin uskaltaa jättää 10000 kilsan väleihin, jos on säädetty toleranssien ylärajoille.
Parhaimmillaan omissa Z 1000 Kawoissa säädöntarve väli ollut jopa 40000 km, toki oli tarkastettu tuossa välillä, mutta kun ei muutu, niin ei muutu.

_________________
Only, I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.

Toisaalta olen tavannut pikkaisen päälle 20 tkm ajetun ZR-7:n, jossa pienimmät palat 2,10 millisiä eli säätövarat aika lopussa - mutta tämä saattaa olla se poikkeus, joka vahvistaa säännön!

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Ohjekirjojen mukaan kaikki venttiilin välykset tarkastetaan kahdella kampiakselin asennolla.
Itsellä ei löydy riittäviä välyksiä kaikista venttiileistä näillä kahdella kampiaksilin asennolla, mutta kun konetta hieman pyörittää niin välykset ovat OK.

Vaikuttaa siltä, että nokka-akselin nokan vastakkainen puoli ei ole täysin pyöreä. Eikö kuitenkin riitä että välys löytyy jossain vaiheessa nokka-akselin pyörähdystä, eli venttiili ei jää kantamaan, vai pitääkö välysten löytyä juuri ohjekirjoissa mainituista nokkien asennoista?

Venttiilivälyksen tarkoitus on ehkäistä kantaminen, joten riittää että nokan ollessa pois päin kupista välys on oikea. Jos välys säädetään jossain toisessa asennossa, ei se tuossa pystyasennossa ole enää oikea, vaan liian iso.

_________________
Only, I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.

Niin... kun yksi nokka akselissa painaa kärjellään yhtä venaa niin loput nokat osoittaa eteen, taakse ja taivaalle ja ovat mitattavissa. Varttikierros ja viimeinenkin mitattavissa..

Jolloin 2 venaan jää aavistuksen liian iso välys - tosin parempi niin, kuin liian pieni.

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Tuo oli vain toteamus.. itse olen säätänyt nokka taivaalle -asennossa.. Eli saa kiertää kampea välillä, mutta onpahan jokainen samassa asennossa säädetty.

Joo nuo välykset on tullu katottua ja tottakai yhtä pakovenaa piti "hieman" säätää, välykset oli 0.03 . Mutta pieni hionta teki tehtävänsä ja katos, sinnehän tuli klappia . Älkää sitten kauhiasti haukkuko tuosta hiomisesta kun eihän sillä siellä kupin alla liikaa vaivaa ole... kai... toivottavasti...

tuosta palojen hiomisesta on väännetty paljonkin muilla foorumeilla..enpä usko ,että alapuolisilla paloilla hiominen kauheesti haittaa ... yläpuolisia en menis hiomaan ,koska palan pinta on kosketuksessa nokkaan.

Niinpä, eipä sillä hiomisella muuta voita, kun sen että saa enemmän välystä aikaiseksi. Mutta kun ottaa huomioon sen työmäärän mitä hiomiseen menee, niin enpä tiedä kannattaako. Välipala kun on lievästi sanoen kovaa tavaraa nimim. kokemusta on

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Joo, enpä ois kehdannut noin paljoa käsin hioa... Oon muuten töissä metallifirmassa ja käytössä nykyaikaisia työstö-ja hiomakoneita magneettipyödillä varustettuna... Helpottaa hieman

tuosta on väännetty ,että onko ne läpi-vai pintakarkaistuja..ainakin mahottoman kovaa kamaa ne on.kerran yritin säästää ja käsin hioa,mutta rakot vain tuli sormiin,joten siihen loppui se kokeilu

Kerran tuosta tutun moporoparin kaa juttelin ja sen mielesta hiominen on viimenen konsti koska toi karkaisu haipyy innan mukan (ainakin osasta paloja) ja ventttiili siihen sitte uppoaa. Toinen oli sitte se juttu etta kuinka suoraan sen saa kasipelilla hiottua..

Metallivirmassa jossa on nuo tasohiomakonetsydeemit homma on helopompi kun ainakin ne saa hiottua suoraan ja kovuudenkin paaseeyleensa tarkastaan.

_________________
Concours 14 (GTR1400) -16 & Suzuki Burgman 650 -14

Kokemuksesta voin sanoa, että käsipelilläkin saa hiottua suoraan, koska jo millin sadasosan pois saaminen palasta käsin hiomalla on suorastaan työvoitto

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Tollai mullekkin koneistamossa sanottiin. Palat on pintakarkaistu, kuulemma Ei ole suositeltavaa heitin mielestä mennä hiomaan
Pintakarkasun näki simmullakin, kun otettiin Audin säätöpalasta pois
milli, eli 29-milliin

_________________
http://www.iltalehti.fi/autot/200707126345160_am.shtml

No nuo itte säätyvät venttilithän olis ihan vain plussaa... yhtä huolettomat kuin hydrauliset kuunaan , mutta sovitaan että minä oon vaikka sitten koekaniini ja raportoin jos ens kesän lopulla välykset on kasvanu . Mutta parempihan tuo noin päin on, ei ainaskaan mene mitään rikki + että korvahan kertoo jos välykset kasvaa reilusti. Jota en usko vieläkään, että nuo palat tuolla kupissa rupeis litistymään. Eihän niillä perskuleilla siellä oo varaa paljo levitäkkään, joka niitten pitäs kai tehä mikäli litistyä meinais... Loppujen lopuksi kuinkahan paljon kovempi esim. venttiilin varsi on vs. pintakarkasun menettäneeseen palaan, kova se oli nimittäin senkin jälkeen