Kawazi.Net

Kawasakihenkisten kohtauspaikka
Tänään on To Maalis 28, 2024 14:51

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 6 viestiä ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: Ma Touko 30, 2022 08:58 
Poissa

Liittynyt: Ke Maalis 14, 2007 13:44
Viestit: 5
Paikkakunta: Vierumäki
Tervehdys, tuli tuollainen Kawa haettua eilen ja siinähän ilmeni tyhjäkäynnin puute heti alkuun.
Eli ei lähde käyntiin jollei samalla anna kaasua ja sammuu laakista, jos lasket kaasun pois.
En ehtinyt illalla tutkia asiaa enempää, mutta foorumia selailemalla katselin että mahdollisesti voisi liittyä kaasuläpän asentotunnistimeen.
Vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: Ma Touko 30, 2022 17:59 
Poissa

Liittynyt: Ti Kesä 13, 2006 08:53
Viestit: 1217
Paikkakunta: Turku
Läppärungossa on myös tyhjäkäynnin säätöruuvi, sekä "ryyppyvipu", joka on ruiskujen tapaan vain lisäilman antovipu, kai sen jomman kumman niistä kanssa saa pysymään käynnissä. Ryypyllä kun pystyy ajamaankin aika kovaa, muistan kun pyörä yllätti uutena kun moottori ei juuri hidastanut kun päästi moottoritien rampista pois ja kone huusi isoilla kierroksilla kun laittoi kytkimen pohjaan - oli vaan ryyppy täysillä...

Kai tuo ryyppyvipu on tullut huomattua kylmäkäynnistyksessä, ilman sitä ei käykkään tyhjäkäyntiä kylmänä. Vasemmalla puolella musta muovipäällysteinen vipu, kiertyy ehkä 45 astetta, lukee kai CHOKE, muttei se mitään kurista vaan lisää ilmaa.

Asentotunnistimen nykyasento kannattaa merkitä ennen kuin muuttaa (tussilla tai piirtopuikolla vertää viivan kiinnityspeltiin ja potikan peltiin), hyvin pienet muutoksen vaikuttavat. Kone pitää olla lämmin ennen kuin yrittää TPS-säätöä, tehtaan ohje tuolle on että älä säädä ilman mittalaitteita, mutta itse kyllä säätelin aika useinkin kun ajelin erilaisilla etanoliseoksilla. Epävirallinen säätöohje on jotakin: löysää TPS:n ruuveja (2kpl) että on vähän nihkeä (ensin DFI:n muovikoppa pois, 4 ruuvia), lämmin kone ja paikoillaan hieman korotetuilla kierroksilla etsii käynnin osalta kunnes kierrokset laskevat molempiin suuntiin ja niiden puolivälistä inan rikkaammalle päin. Ruuvit kireälle ja koeajoa, toistetaan jos tarpeen.
Millinkin muutos on suuri ruuvien kohdalta katsottuna.

Tuo on open loop säätö, eli säätää seosta vain potikan, lämpötilan (ilma + kone) ja ilmanpaineen (ulkona vallitseva ilmanpaine) mukaan "yhteen suuntaan", ei mitään takaisinkytkentää (kuten lambda-anturi tekisi), silloin mikä tahansa kuluma tai muutos vaikuttaa suoraan seokseen ja ECU ei sitä tunnista. Eniten ehkä noista kuluu potikka, mutta itse joskus tein (omasta mielestäni kovinkin tarkkoja) mittauksia enkä huomannut TPS:n käyrässä mitään ihmeellistä paljon ajetussakaan (kiinnitin printatun astelapun irtoTPS:ään ja viisarin että sai hieman täisyyttä) ja taulukoin vastuslukemia ensin asteen tarkkuudella ja yritin hieman tyhjäkäynnistä ylöspäin etsiä vieläkin tarkemmin 1/2 asteen välein, mutta Exceliin laitettuna käyrä niiden perustella piirrettynä näytti varsin kauniin suoralta koko matkalta.

(Vanhan ajan hiilipotikoissa saattoi olla paljonkin vääristymiä, mutta tuo potikka on tehtaalla kalibroitu, avasin joskus yhden ja siinä näkyy miten siitä on toinen reuna jyrsitty kalibroinnissa)

Tuolla vanhempaan ohje, mutta B2:ssa jo sama ruisku (B1:ssä ei), tuon säädön perusteella ehkä hieman enemmän rikkaalle päin kuin minun hatarasta muistista kaivamalla, varmaan netistä löytyy enemmänkin ohjeita:
https://www.kzrider.com/forum/3-carbure ... gpz1100-b2
"
1. Start the engine and get it warm (not red hot).
2. Adjust throttle idle to 1400-1500 rpm.
3. Remove little plastic cover.
4. Loosen the two screws until the TPS can be rotated.
5. Rotate the TPS clockwise a little to begin. (This should richen it up and the engine revs should fall a bit, don't let it stall)
6. Adjust the TPS back anticlockwise until engine picks up and revs higher.
7. Stop at max revs, you can hear/see on the rev gauge.
8. Now very carefully adjust the TPS back clockwise to richen the mixture. The engine revs should drop a little. But the engine idle is stable.
9. Tighten the two screws; it's normal for the TPS to move as you do this so you will need to listen for an increase in revs or a decrease in revs. You will therefore need to set the TPS further anticlockwise or clockwise so as you tighten the screws the TPS is moved into the correct position. (You would have to do the same thing if you were to use the K tool to get the right volts)
10. Adjust the idle to 1100-1200 and refit the plastic cover.

You may need to try this a few times as by now the engine could be too hot. But once you have practiced it then it becomes very easy. Just like adjusting a mixture screw on a carb. Good luck and sorry if I am teaching you to suck eggs. Oh, the movements you need to get it right are very very small, so be patient. Enjoy.
"

_________________
GPZ 1100 A1 1983


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: Ti Touko 31, 2022 07:20 
Poissa

Liittynyt: Ke Maalis 14, 2007 13:44
Viestit: 5
Paikkakunta: Vierumäki
Terve ja kiitos tarkasta selvityksestä.
Sen verran tuore tosiaan tuo pyörä, että en sitä ryyppyvipuakaan huomannut katsoa.
Pitää noilla ohjeilla katsella löytyykö tyhjäkäyntiä, kunhan taas pääsen pyörää tutkimaan.


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: Ti Touko 31, 2022 13:20 
Poissa

Liittynyt: Ti Kesä 13, 2006 08:53
Viestit: 1217
Paikkakunta: Turku
Nykyruiskuissa on usein joku lisäilmaluisti, jota ECU ohjaa tai uudemmissa usein sähköinen kaasuläppä (tai säätyvät venttiilit tms...) ja pitää tyhjäkäynnin sopivana. Mutta tuon aikakauden digiruiskuissa käyttäjän täytyy itse säätää kylmähkön käynnin kierrokset sopiviksi tuolla ryyppyvivulla ja pikkuhiljaa pienentää (no aika nopeastikin), samoin kylmäkäynnistyksessä täytyy laittaa se ensin päälle. Mutta lämmittyään pitäisi pysyä käynnissä ja tyhjäkäynnille oli säätöruuvi, olikohan sekin päällystetty mustalla muovilla, ihan kuitenkin sormin säädettävä ja samoin vasemmalla puolella.

Joskus noihin voi olla vaidettu myös kaasarit tilalle, jos on kyllästytty etsimään sähkövikoja, sähköt ja liitokset on syytä olla kunnossa sekä ruiskun että sytytyksen osalta, tärinä ja ulkoilma tekee niille ikäviä vuosien saatossa. Muuten toimiessaan ruisku on kyllä vaivattomampi, ei bensa tahmaannu kohokammioihin ja suuttimiin.

_________________
GPZ 1100 A1 1983


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: Ke Kesä 01, 2022 06:52 
Poissa

Liittynyt: Ke Maalis 14, 2007 13:44
Viestit: 5
Paikkakunta: Vierumäki
Joo, pitää tutkia asiaa.
Tuo ei pysy käynnissä ilman kahvan kääntämistä kylmänä eikä lämpimänä, sammuu kuin veitsellä leikaten kun kääntää kaasun pois.
Pystyyköhän kaasuvaijeria kiristämällä laittaa sen käymään ja sen jälkeen säätää sitä TPS:sää, siten että kierrokset nousevat ylemmäs ja sen jälkeen pudottaa kierroksia vaijeria löysäämällä, tuollaisia tuumailin??


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: Ke Kesä 01, 2022 22:29 
Poissa

Liittynyt: Ti Kesä 13, 2006 08:53
Viestit: 1217
Paikkakunta: Turku
Onko joku tarkka kierrosluku, jonka jälkeen sammuu, voisi kokeilla ihan haarukoimallakin: pitää kädellä kaasun siinä asennossa että vielä käy ja vähän säätää TPS:ää rikkaammalle (eli se on sama suunta johon potikka sisäisesti kääntyisi kun antaa lisää kaasua) ja tutkii paraneeko. Mutta kannattaa merkata ensin se lähtökohta, että voi palata aina alkuun, jos muuttuu vielä huonommaksi, säätöliike on kovin pieni verrattuna säätöhahlojen pituuteen.
(Niin ja TPS on kaasuläpän asentoanturi...)

Arvelin että tyhjäkäynnin säätöruuvi tekisi saman kuin vaijerin kiristäminen? Mutta voi olla ettei tee tai että säätövara ei riitä.

Tuosta potikasta voi kannattaa myös mitata vastusarvot, eli irroittaa liittimen (Tietysti kone sammutettuna ja virrat katkaistuna, olikos siinä jonkinlainen lukituskieleke) ja ylleismittarin ohmi-alueella mittaa pinnien väliltä mitä näyttää, parasta olisi jos saa jotkut mini-nipistimet ja voisi mitata mitä näyttää kun kaasua kääntää - lähinnä jos siinä on joku yllättävä muutos tai katkos ja että on tehtaan rajoissa.

Siinä potikassa (mittaus potikan suuntaan ei liittimen) on 4 nastaa, mutta on kuitenkin normaalihko potikka, eli kolme nastaa kytketty 1 ja 3 vastuksen päihin ja 2 on vastuksen keskiliuku, eli sen vastus kasvaa toiseen napaan kun kääntää ja samaan aikaan laskee toiseen napaan päin mitattaessa, tuolla on tehtaan mittausohjeen raja-arvot ja nastojen numerointi (tunnistan kuvan, se on yhdeltä saksalaiselta harrastajalta, mutta sen nettisivu on kadonnut jo internetistä, siinä samassa on mittausohjeet myös lämpötila-antureille, moottorille kannessa ja imuilmalle ilmansuodatinkotelossa kiinni):
https://www.kzrider.com/forum/4-electri ... =24#783112

ja pikakertaus saksaan
Eka mittaus (1-2 pinnit) kaasukahva normiasennossa tyhjäkäynnillä=Leerlauf
Toka täyskaasuasennossa samat =Vollgas
Viimeinen olisi eri kaasunasennoissa 1-3 eli vastuksen päistä, ei saisi olla katkoksia tms eri asennoissa

Itse mittailisin myös 1-2 ja 2-3 välin siten että kääntää kahvaa hitaasti ja tasaisesti ja tutkii vain että lukemat muuttuvat tasaisesti eikä hyppien/heiluen (tässä olisi kiva vanhan ajan viisarimittari, mutta joissain digimittareissa on myös sellainen palkkinäyttö numeroisen lisäksi), mutta nämä mittaukset tulivat itselle mieleen kun yritin mitata kuinka suora ja lineaarinen potikka oli sekä tuollaisen palkkitestin teen yleensä aina kun epäilen että vanha potikka voi olla likainen tai palanut, tai sitten katselen oskilloskoopilla ...elektroniikkaharrastus...

_________________
GPZ 1100 A1 1983


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 6 viestiä ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com