Läppärungossa on myös tyhjäkäynnin säätöruuvi, sekä "ryyppyvipu", joka on ruiskujen tapaan vain lisäilman antovipu, kai sen jomman kumman niistä kanssa saa pysymään käynnissä. Ryypyllä kun pystyy ajamaankin aika kovaa, muistan kun pyörä yllätti uutena kun moottori ei juuri hidastanut kun päästi moottoritien rampista pois ja kone huusi isoilla kierroksilla kun laittoi kytkimen pohjaan - oli vaan ryyppy täysillä...
Kai tuo ryyppyvipu on tullut huomattua kylmäkäynnistyksessä, ilman sitä ei käykkään tyhjäkäyntiä kylmänä. Vasemmalla puolella musta muovipäällysteinen vipu, kiertyy ehkä 45 astetta, lukee kai CHOKE, muttei se mitään kurista vaan lisää ilmaa.
Asentotunnistimen nykyasento kannattaa merkitä ennen kuin muuttaa (tussilla tai piirtopuikolla vertää viivan kiinnityspeltiin ja potikan peltiin), hyvin pienet muutoksen vaikuttavat. Kone pitää olla lämmin ennen kuin yrittää TPS-säätöä, tehtaan ohje tuolle on että älä säädä ilman mittalaitteita, mutta itse kyllä säätelin aika useinkin kun ajelin erilaisilla etanoliseoksilla. Epävirallinen säätöohje on jotakin: löysää TPS:n ruuveja (2kpl) että on vähän nihkeä (ensin DFI:n muovikoppa pois, 4 ruuvia), lämmin kone ja paikoillaan hieman korotetuilla kierroksilla etsii käynnin osalta kunnes kierrokset laskevat molempiin suuntiin ja niiden puolivälistä inan rikkaammalle päin. Ruuvit kireälle ja koeajoa, toistetaan jos tarpeen.
Millinkin muutos on suuri ruuvien kohdalta katsottuna.
Tuo on open loop säätö, eli säätää seosta vain potikan, lämpötilan (ilma + kone) ja ilmanpaineen (ulkona vallitseva ilmanpaine) mukaan "yhteen suuntaan", ei mitään takaisinkytkentää (kuten lambda-anturi tekisi), silloin mikä tahansa kuluma tai muutos vaikuttaa suoraan seokseen ja ECU ei sitä tunnista. Eniten ehkä noista kuluu potikka, mutta itse joskus tein (omasta mielestäni kovinkin tarkkoja) mittauksia enkä huomannut TPS:n käyrässä mitään ihmeellistä paljon ajetussakaan (kiinnitin printatun astelapun irtoTPS:ään ja viisarin että sai hieman täisyyttä) ja taulukoin vastuslukemia ensin asteen tarkkuudella ja yritin hieman tyhjäkäynnistä ylöspäin etsiä vieläkin tarkemmin 1/2 asteen välein, mutta Exceliin laitettuna käyrä niiden perustella piirrettynä näytti varsin kauniin suoralta koko matkalta.
(Vanhan ajan hiilipotikoissa saattoi olla paljonkin vääristymiä, mutta tuo potikka on tehtaalla kalibroitu, avasin joskus yhden ja siinä näkyy miten siitä on toinen reuna jyrsitty kalibroinnissa)
Tuolla vanhempaan ohje, mutta B2:ssa jo sama ruisku (B1:ssä ei), tuon säädön perusteella ehkä hieman enemmän rikkaalle päin kuin minun hatarasta muistista kaivamalla, varmaan netistä löytyy enemmänkin ohjeita:
https://www.kzrider.com/forum/3-carbure ... gpz1100-b2"
1. Start the engine and get it warm (not red hot).
2. Adjust throttle idle to 1400-1500 rpm.
3. Remove little plastic cover.
4. Loosen the two screws until the TPS can be rotated.
5. Rotate the TPS clockwise a little to begin. (This should richen it up and the engine revs should fall a bit, don't let it stall)
6. Adjust the TPS back anticlockwise until engine picks up and revs higher.
7. Stop at max revs, you can hear/see on the rev gauge.
8. Now very carefully adjust the TPS back clockwise to richen the mixture. The engine revs should drop a little. But the engine idle is stable.
9. Tighten the two screws; it's normal for the TPS to move as you do this so you will need to listen for an increase in revs or a decrease in revs. You will therefore need to set the TPS further anticlockwise or clockwise so as you tighten the screws the TPS is moved into the correct position. (You would have to do the same thing if you were to use the K tool to get the right volts)
10. Adjust the idle to 1100-1200 and refit the plastic cover.
You may need to try this a few times as by now the engine could be too hot. But once you have practiced it then it becomes very easy. Just like adjusting a mixture screw on a carb. Good luck and sorry if I am teaching you to suck eggs. Oh, the movements you need to get it right are very very small, so be patient. Enjoy.
"